Лестница на мансарду своими руками: пошаговая инструкция + фото

Хозяева загородных домов, особенно страдающие от недостаточности места на участке, нередко стараются всеми доступными способами расширить жилую площадь своих владений. Одно из оптимальных и самых популярных решений – это обустройство жилой мансарды в чердачном помещении.

Лестница на мансарду своими руками

Процесс обустройства чердачного помещения в полноценную жилую мансарду включает много этапов, в том числе создание эффективной термоизоляции и последующей качественной отделки. Но не менее важным является и организация удобного, надежного и безопасного в повседневной эксплуатации межэтажного перехода. В настоящей статье будет рассказано и подробно показано, как поэтапно возводится лестница на мансарду своими руками.

Проведение предварительных расчетов мансардной маршевой лестницы

Лестница на мансарду может располагаться внутри или снаружи дома. Безусловно, для всесезонного пользования внутренняя лестница выглядит намного выигрышней. Именно этот вариант и будет рассматриваться далее.

Сама лестница может быть маршевой, забежной или винтовой. Если рассуждать с точки зрения обеспечения максимальной безопасности, то предпочтительнее делать выбор в пользу маршевого варианта.

Но у маршевых лестниц имеется один выраженный недостаток – большие размеры в проекции на плоскость пола. И обычное явление – когда площадь помещения, в котором должна расположиться лестница, не столь велика, чтобы можно было остановиться на самом простом, одномаршевом варианте. Дело в том, что при недостаточности места такая лестница получится очень крутой и чрезвычайно неудобной, а то и – опасной для повседневного использования, особенно для детей или членов семьи, имеющих какие-то ограничения возможностей по состоянию здоровья.

Предельным углом крутизны для подобных лестниц принято считать 45 градусов. Но и это кажется многовато с точки зрения комфортности подъема и спуска. Так что лучше остановиться на показателе до 40 градусов.

Итак, одномаршевый вариант получается очень нечасто. И чтобы добиться нужного угла крутизны приходится разбивать подъем на два марша (иногда практикуется и более). Между маршами делается переходная горизонтальная площадка (это проще в монтаже и безопасней в повседневном использовании). Или же марши соединяются криволинейным участком с забежными ступенями (выглядит красиво, но сложнее в расчетах и монтаже, и не столь безопасно в эксплуатации).

Принципиальная разница лестницы с переходной площадкой и с забежными ступенями

Далее речь пойдет только о маршевой лестнице с площадкой, как более простом и безопасном варианте. А кто заинтересовался забежной лестницей – ему необходимо перейти на другую страницу.

Итак, строительство маршевой лестницы должно предваряться проведением некоторых расчетов.

А. Необходимо просчитать, какую площадь комнаты займет горизонтальная проекция задуманной лестницы с определенным углом наклона. Или, наоборот, какой крутизны получится марш, построенный на конкретно отведенном ему участке. Если один марш, по этим соображениям, невозможен (как часто и случается), то лестницу предстоит разбить на два марша, и просчитать упомянутые параметры для каждого из них, с учётом места расположения и высоты переходной площадки. При этом обязательным условием является одинаковый угол уклона для обоих маршей.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Зависимость крутизны марша и величины его горизонтальной проекции на плоскость пола позволит оценить расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор для сравнительной оценки крутизны лестницы и величины ее горизонтальной проекции

Перейти к расчётам   Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ДЛИНУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕСТНИЦЫ»
Высота подъема (от пола до пола), метров Угол крутизны лестницы, градусов

Ширина марша мансардной лестницы обычно берется не менее 800 мм (иначе будет затруднительно переносить по нему предметы мебели или бытовой техники), и не более 1000, чтобы не загромождать лестницей пространство. Размеры площадки должны быть не меньше ширины марша.

Над любой точкой марша должно быть сверху или не менее 2000 мм до поверхности потолка, или вырезанный в перекрытии проем. Этим самым следует полностью исключить риск удариться готовой при подъеме или спуске.

Б. После того как с крутизной и проекцией марша достигнута ясность, необходимо узнать длину самого пролета. Это потребуется, например, при заказе мощных качественных досок, идущих под изготовление тетив или косоуров лестницы.

Воспользуйтесь нашим калькулятором:

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

  Введите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ДЛИНУ ЛЕСТНИЧНОГО ПРОЛЕТА »
Высота подъема (от пола до пола), метров Длина горизонтальной проекции, метров

В. Наконец, необходимо определиться с размерами ступеней — их высотой и шириной проступи. Исходя из этого уже будет несложно рассчитать и нужное их количество.

Ниже расположен калькулятор, в котором реализован алгоритм расчета, наиболее полно учитывающий эргономику перемещения человека по лестницам, в зависимости от средней длины шага, нормальной высоты подъема ноги и угла крутизны марша.

Цены на ступени для лестницы

ступени

Калькулятор расчета оптимальных размеров ступеней маршевой лестницы

Перейти к расчётам   Укажите запрашиваемые значения и выберите поочередно расчитываемый параметр высоты или ширины ступени.
После этого нажмите «РАССЧИТАТЬ РАЗМЕР СТУПЕНИ» Принимаемая в расчет длина нормального шага хозяина лестницы, мм Планируемый угол крутизны лестницы, градусов РАССЧИТЫВАЕМ: — ширину ступени — высоту ступени

Полученные значения пока что являются ориентировочными. Теперь необходимо разделить высоту подъема марша на расчетную высоту ступени. Полученное дробное значение округляется в ближайшую сторону, ну а потом уже высота марша делится уже на число ступеней – и получается точная высота каждой из них.

Если ширина проступи получилась недостаточной, скажем, менее 250 мм (это бывает при больших углах крутизны марша),, то ее можно увеличить созданием свеса проступи на нижней ступенью. Кстати, смотрятся лестницы с такими свесами – намного выигрышней. Ширину свеса не рекомендуется делать более 50 мм.

Размеры ступеней должны быть одинаковыми на всех маршах одной лестницы. Допустимое отклонение  — не более 5 мм.

Проведенные расчеты помогут составить схему-чертеж будущей лестницы на мансарду, определиться с количеством материалов или (и) готовых деталей для ее монтажа. Про выбор древесины и заказ деталей в этой статье рассказывать не станем – такая информация имеется в другой публикации.

И еще один нюанс. Следует правильно понимать, что расчеты — расчетами, но при работе с древесиной, и тем более – при монтаже столь габаритных и сложных конструкций, коими являются лестницы, надо быть готовым к тому, что не исключаются погрешности, набежавшие ошибки и т.п. То есть по ходу дела иногда приходится вносить некоторые изменения в, казалось бы, полностью, до миллиметра продуманный проект. В этом нет ничего страшного — главное, чтобы эти поправки были направлены на достижение максимальной надёжности лестницы, безопасности и удобства ее эксплуатации.

Цены на балясины

балясина

Ну а далее – давайте рассмотрим со всеми подробностями пример сооружения лестницы на мансарду.

Процесс изготовления лестницы на мансарду — пошагово

Этап первый — разметка, монтаж переходной площадки

Лестница будет двухмаршевой, с перпендикулярным расположением маршей и промежуточной переходной площадкой между ними.

Так как марши будут опираться на эту площадку, без ее готовности начинать точно подгонять, размечать, изготавливать тетивы и монтировать ступени – не получится. Значит, первым этапом и предстоит соорудить надежную площадку с настилом.

Все картинки в таблице (здесь и далее) – «кликабельные», то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В этом месте необходимо установить деревянную лестницу в мансарду. В потолочном перекрытии заранее был оборудован проем, вдоль одной стены, и первоначально лестница задумывалась одномаршевая. Но от этой идеи пришлось отказаться, так как из-за недостаточности места марш получился бы чрезвычайно крутым, небезопасным для подъема и спуска.
	Поэтому принято компромиссное решение — сделать подъем в мансардное помещение двухмаршевым. Марши расположатся под прямым углом с переходной площадкой между ними. Высота этой площадки над поверхностью пола – 850 мм. Правда, в потолке придется дополнительно вырезать небольшой проем и над верхним участком первого марша, так, чтобы расстояние от ступеней до потолочной поверхности нигде не было меньше 2000 мм.
	Работа начинается с монтажа переходной площадки, а тот, в свою очередь, с разметки ее местоположения на стене. Высота площади над уровнем пола, как говорилось, планируется в 850 мм. Для настила будут использоваться доски толщиной 40 мм. Значит, брусья, на которые они станут опираться, должны быть смонтированы так, чтобы их верхний край пришёлся на уровень 810 мм. Естественно, площадка должна быть строго горизонтальна. Поэтому, не полагаясь на горизонтальность поверхности пола, линия отбивается по строительному уровню…
	…и прочерчивается на стене карандашом.
	Точно таким же образом отбивается от угла линия и на второй стене.
	По линии будет закреплен брус 50×50 мм, на который впоследствии станут опираться доски настила площадки. Брус крепится с помощью саморезов 4,2×90 мм, по четыре штуки на каждую сторону.
	Чтобы опорный брус действительно поучился «намертво» притянутым к деревянной стене, отверстия под саморезы в нем необходимо предварительно высверлить. Для этой цели хорошо подойдет сверло Ø 4,5 мм. После этого производится вкручивание шуруповертом, с такой настройкой трещотки, чтобы головка примерно на 1 мм погрузилась в древесину.
	Чтобы не полагаться только на прочность саморезов, по краям опорных брусьев, образующих каркас площадки, устанавливаются вертикальные стойки, которые также «пришиваются» саморезами к стене. Эти стойки должны плотно упираться в поверхность пола.
	А два «висячих» бруса-перекладины, сходящиеся на внешнем углу площадки, должны одним концом упираться на пристенную стойку, а другим — на общую мощную опору, которая в данном случае выполнена из бруса 150×100 мм. Для прочного соединения перекладин, на стойке под их укладку выбраны пазы, так, как показано на иллюстрации.
	Естественно, при монтаже «висячих» перекладин ведется строгий контроль, чтобы они приняли строго горизонтальное положение.
	А сойтись на опоре они должны строго под прямым углом. И, вообще, на будущее – чем чаще ведется контроль положения монтируемых деталей, тем меньше вероятность допустить серьезную ошибку. Беда в том, что однажды допущенная, вовремя не замеченная ошибка имеет свойство нарастать, и это может привести к серьезным проблемам, вплоть до переделки уже собранных узлов конструкции.
	Все, каркас собран, можно монтировать настил переходной площадки.
	В идеале, для настила площадки лучше всего использовать цельный клееный щит. Но если его нет, то можно, как в демонтируемом примере, применить доски, которые предназначены для ступеней (40 мм толщиной). Просто при приобретении материала придется взять их на несколько штук больше.
	Прежде всего доски необходимо примерить и точно подогнать по размерам площадки.
	И сразу обнаружился нюанс – торцы досок обрезаны точно перпендикулярно краям, а вот углы самого дома немного неперпендикулярные. Это дает расположенные уступами щели по линии прилегания торцов к стене. Длина досок позволяет их подрезать, поэтому мастер проводить корректировку.
	Для этого к стене прикладывается и плотно прижимается линейка (в ее роли в данном случае послужил строительный уровень), и по ней проводится линия. Она получится строго параллельной поверхности стены. И после обрезки досок по ней – их торцы будут плотно прилегать к стене.
	Вот результат окончательной подгонки досок настила. Торцы плотно прилегают к стене (желтая стрелка). С противоположной стороны доски обрезаны строго по контуру площадки (синяя стрелка). А с фронтальной стороны, там, где будет расположен нижний лестничный марш – настил выступает за каркас площадки (зеленая стрелка). Этот выступ необходим потому, что здесь будет монтироваться панель подступенка верхней ступени. Толщина досок для подступенков – 20 мм, то есть и этот выступ должен быть ровно 20 мм. После крепления подступенка, он встанет ровно по контуру площадки.
	После подгонки — остается произвести окончательное крепление настила площадки. Естественно, крепление лучше сделать скрытое, то есть саморезы будут вкручиваться снизу, через бруски перекладин в доски настила. Положение досок известно (отмечено на перекладинах), и мастер сразу сверлит сквозные отверстия под саморезы. Для каждой из досок настила достаточно по два самореза с каждой из сторон.
	Доски поочерёдно укладываются на каркас и очень плотно притягиваются к нему снизу саморезами.
	Перед установкой очередной доски рекомендуется по ее боковой стороне нанести полоску столярного клея. После прижима досок и застывания клея реально получится щит. Особо усердствовать с нанесением клея не следует – достаточно полоски, как показано на иллюстрации, чтобы после сжатия деталей между собой не выступило обильных излишков. Выступившие же капельки клея, если они будут, сразу подбираются чистой тряпочкой.
	Мастер демонстрирует клей, с которым он привык работать и которому дает весьма лестные отзывы.
	Следующим шагом будет установлен столб, идущий от угла площадки до поверхности потолка. На углу площадки под его установку выбран паз.
	По желанию заказчика, столб приобретён фигурный, выточенный на токарном станке. Хотя, если судить с точки зрения дальнейшего монтажа конструкции ограждения лестницы, удобнее было бы, чтобы он имел квадратное сечение по все своей длине. Но уже как есть. Измеряется высота от площадки до потолка, и столб вырезается по длине, соответствующей этому промеру.
	Чтобы столб встал враспор между площадкой и потолком, поверхность перекрытия можно чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров, временно приподнять.
	Чтобы поддомкратить перекрытие, можно соорудить нехитрое приспособление. Это – длинная доска-рычаг, под которую примерно по центру положен любой отрезок бруса. На дальнем ее конце, около площадки, устанавливается с упором в потолок вертикальная доска или брус.
	Чтобы обеспечить плотный упор стойки сверху в потолок, использованы обрезки доски.
	Теперь можно приподнять доску-рычаг, и временно зафиксировать ее в приподнятом положении, вставив снизу упор из обрезка доски. Соответственно, усилие передастся на потолочную поверхность, и деревянное перекрытие слегка приподнимется (речь, напомним, идёт всего лишь о необходимости нескольких миллиметров такого подъема).
	Столб устанавливается на место, тщательно по уровню выверяется вертикальность его положения (контроль должен проводиться в двух плоскостях, то есть параллельно обеим стенкам). После выверки – импровизированный «домкрат» снимается, и опустившееся на место перекрытие плотно прижмет столб. Далее, его нужно будет окончательно зафиксировать саморезами, вкручивая их наискось и потом обеспечивая скрытность этого крепления. Как это правильно делается – будет показано на другом примере несколько ниже. Монтируется на место панель подступенка верхней ступени. И на этом монтаж площадки может считать практически законченным. Можно переходить к изготовлению лестничных маршей.

Этап второй — разметка тетивы лестничного марша, выборка пазов под проступи и подступенки

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В демонстрируемой модели лестницы будут использоваться тетивы. То есть и проступи, и подступенки врезаются в них — для этого будут выбираться пазы. Разметка тетивы и выборка этих пазов – одна из наиболее ответственных операций всего процесса возведения лестницы. Для тетив будут использоваться высококачественные доски сечением 60×300 мм. Они должны быть обработаны с максимальной точностью, чтобы при совмещении двух досок они идеально совпадали по ширине. Иногда для этого приходится прибегать с их совместному простругиванию широким рубанком. Но в данном случае материал в этом не нуждается – доски идеально совпадают по размерам. Обратите внимание: на заднем плане — площадка с уже смонтированной панелью подступенка верхней ступени.
	Тетивы – несущие детали конструкции, и на них выпадают весьма значительные нагрузки, как статические, от веса самой лестницы, так и динамические, вызванные перемещением людей и грузов. Поэтому особое значение придается качеству пиломатериалов, из которого будут изготавливаться тетивы. Древесина должна быть высокосортной — плотной, без сучков и трещин, без малейших признаков синевы или других проявлений биологического разложения или поражения грибком или насекомыми.
	Начать, безусловно, будет удобней с нижнего пролета. Но угол его уклона должен в точности соответствовать верхнему. Ну а линия верхнего пролета строго ограничена двумя «точками» — на перекрытии и на переходной площадке, и здесь, в отличие от нижнего, вариантов нет никаких. Значит, этот угол необходимо «скопировать» и перенести на нижний марш.  Для этого можно взять длинную доску, расположить ее так, как будет идти верхний марш…
	А затем «снять» угол крутизны этого пролета. Для этого применяется специальный инструмент – малка.
	Малка состоит из двух деталей – колодки и линейки, соединённых шарнирно. Для фиксации их взаимного расположения имеется винт-«барашек». После того как угол, получившийся от «моделирования» верхнего марша снят (колодка при этом прижата к горизонтальному настилу площадки, а линейка – к доске, имитирующей лестничный марш), барашек прочно закручиваются, чтобы положение линеек не сбилось. Это «значение угла», то есть положение малки потребуется в ходе работы еще не раз, так что следует постараться его сохранить без малейшего смещения.
	Между площадкой и полом устанавливается доска, из которой будет изготавливаться тетива. Угол ее уклона выставляется точно по малке.
	Теперь доску необходимо подрезать таким образом, чтобы она плотно, всей плоскостью прилегала и к полу, и к площадке. Для начала размечается линия нижнего среза. Планируемая высота ступеней – 210 мм. Поэтому именно на этом расстоянии от поверхности пола проводится линия, параллельная этой поверхности. Мастер для этого сложил своеобразную «линейку» из точно калиброванных материалов – доска 10 мм, один брус 100 мм, два по 50 мм. Карандашом проводится линия реза.
	Поле обрезки нижнего края доска, понятно, опустится вниз. И для этого в верхней ее части, от точки касания с краем площадки, необходимо сделать вырез, чтобы тетива плотно прилегала и к боковой, и к верхней стороне площадки. Чтобы разметить этот вырез, для начала проводится вертикальная линия. Если быть точнее, то эта линия продолжения плоскости подступенка, зафиксированного на площадке – так что просто прижимается линейка, и по ней проводится линия, как показано на фотографии.
	Как мы помним, доска поле обрезки опустится вниз на 210 мм. Именно это расстояние откладывается по проведенной вертикальной линии от точки касания доски с краем площадки – ставится отметка.
	И от этой отметки отбивается горизонтальная линия к краю доски в сторону площадки. Так получается намеченным фрагмент под вырезку. Разметка выполнена – можно проводить резку доски.
	После резки доску примеривают к месту. Все получилось отлично. Снизу доска плотно упирается в поверхность пола.
	А сверху получившимся угловым вырезом – в боковую и верхнюю плоскость переходной площадки.
	Можно переходить к разметке пазов под последующий монтаж проступей и подступенков. Доска укладывается на верстак. Край выреза, опирающийся на горизонтальную плоскость площадки (показан красной стрелкой), сам по себе является границей верхней ступени (роль которой как раз и исполняет площадка). От этого края продлевается линия к верхнему краю тетивы (на иллюстрации выделена тонкой красной линией). Значит, теперь необходимо промерить расстояние от этой линии до края тетивы (показано синими стрелками), и разделить его на количество ступеней.
	Осуществляется промер…
	… а затем точно по краю доски-тетивы отмечаются точки с рассчитанным шагом, полученным делением промеренной длины на количество ступеней. Так как на этом марше всего будет четыре ступени, таких точек получится три.
	Вот теперь снова потребуется малка. Она прикладывается колодкой к верхней стороне тетивы, а по линейке через намеченные точки проводятся линии. Так как угол на малке – тот же, по которому позиционировалась тетива, линии получатся строго параллельные нижнему срезу доски, которым она будет упираться в пол.
	Намеченные линии зададут верхний край каждой из ступеней.
	Теперь, когда верхняя линия ступеней известна, можно наметить и их толщину. Для этого мастер решил воспользоваться шаблоном — отрезком доски, из которой будут изготавливаться проступи. После установки такого шаблона он обводится по контуру карандашом.
	С противоположной стороны доски тетивы, также с помощью малки, намечаются линии пазов под панели подступенков. В итоге получается вот такая общая разметка.
	Та же разметка – на нижнем краю тетивы, в области прилегания ее к полу.
	Если разметка одной тетивы закончена, то можно ее «скопировать» на доску второй тетивы, естественно, в «зеркальном» отображении.
	Для начала доски накладываются, чтобы точно перенести контуры вырезов.
	Две симметричные заготовки.
	После этого можно перенести и остальные точки разметки тетивы.
	Затем также с помощью малки прочерчиваются линии.
	Если все выполнено точно и аккуратно, линии на двух тетивах сойдутся в центре – получится требуемое «зеркальное» расположение будущих пазов под проступи и подступенки.
	Примерка обеих тетив по месту…
	…с одновременным контрольным промером ширины получающегося марша. Расстояние между тетивами необходимо знать для дальнейших операций по раскрою заготовок под проступи и подступенки.
	Можно переходить к весьма трудоемкой и кропотливой операции выборки пазов. Для этих целей часто применяют ручной фрезер, последовательно устанавливая направляющие линейки для каждого паза. Но в рассматриваемом примере мастер использует ручную циркулярку с последующей выборкой древесины стамеской. На циркулярке выставлена глубина пазов – 25 мм.
	Край ступеней будет иметь закругление, поэтому и этот угол паза желательно сразу сделать закруглённым. Для этого на углу высверливается отверстие по общей глубине паза (показано желтой стрелкой). Применялось для этого перьевое сверло диаметром 14 мм. Затем начинается работа циркуляркой. Выполняются прорези, причем крайние должны быть сделаны точно по линиям разметки (показаны синими стрелками). А уже между ними делается еще несколько прорезей (насколько возможно их часто расположить).
	После того как прорези сделаны по всем будущим пазам, можно переходить к выборке древесины.
	В ход идет стамеска. Благодаря частому расположению прорезей и их равной глубине, материал довольно легко выламывается полосами при приложении бокового усилия.
	После выламывания фрагментов, полость паза окончательно вычищается и «облагораживается» стамеской. По ходу работы проводятся регулярные «примерки» — детали проступей и подступенков должны входить в пазы довольно плотно, но все же без приложения чрезмерных усилий.
	В итоге получаются вот такие аккуратные пазы под проступи и подступенки.
	Показано все быстро, но на деле это – весьма трудоёмкая задача, особенно для начинающих мастеров. Но в итоге получаются готовые тетивы с точно выбранными пазами под дальнейшую сборку лестничного марша. Обратите внимание – мастер несколько «облагородил» верхний угол тетивы, срезав лишнее и придав краю закруглённую форму.
	Добавлено «декоративности» и краю тетивы, опирающемуся на пол. Дело это, безусловно, необязательное, но так хозяевам показалось красивее.

Этап третий – сборка нижнего марша лестницы

Этот этап начинается с подготовки деталей ступеней – проступей и подступенков.

• Во-первых, все заготовки нарезаются в один размер. Это – промеренная ранее ширина марша (расстояние между тетивами «в свету») плюс глубина пазов с каждой из сторон, то есть еще плюс 50 мм.
• Во-вторых, на досках, идущих для изготовления проступей, снимается закруглённая фаска – это следует лестницу более аккуратной, а главное – снизит риск получения серьезной травмы при случайном падении.

Далее, тетивы параллельно укладываются на ровную поверхность лицевой стороной вниз, с нужным расстоянием между ними, то есть по ширине марша. Можно приступать к монтажу ступеней.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж начинается с установки досок проступей. На иллюстрации показано, что одна проступь уже установлена.
	Примеривается следующая. Она аккуратно, без перекоса, заводится сверху в выбранные для нее параллельные пазы в тетивах.
	Это пока что — примерочная операция. Необходимо убедиться, что доска точно войдет в пазы и встанет на место. При необходимости ее слегка подбивают деревянным молотком – киянкой.
	Убедились с том, что проступь плотно вошла в паз, не нарушив при этом параллельности расположения тетив. Если требуется, на этом этапе еще не поздно провести точную подгонку ступени.
	После примерки проступь вынимается из пазов. На самой доске с обеих сторон сверлятся по два направленных наискось отверстия, через которые проступь будет фиксироваться к тетиве.
	После этого пазы промазываются столярным клеем. Мера, правда, не обязательная, но клееное соединение не станет со временем поскрипывать, как обычное механическое. Правда, конструкция марша при этом получится уже практически неразборной. Так что выбирайте сами…
	После нанесения клея доска проступи окончательно вставляется в пазы. Проводится ее точное выравнивание, корректировка положения.
	Затем вкручиваются саморезы, по две штуки на сторону. Саморезы войдут наискось, и при этом необходимо сразу предусмотреть то, чтобы их длина была разумной, не допускающей сквозного прохода через тетиву.
	Далее, после легкой корректировки положения проступи, если она потребуется, саморезы вкручиваются и на противоположной стороне. Проступь можно считать установленной.
	Очень важный нюанс. Проступь должна встать так, чтобы ее край точно совпал с краем паза для подступенка, не создавая щели и не препятствуя установке детали. Именно на это ориентируются при точной подгонке проступи перед ее окончательной фиксацией саморезами.
	Все проступи установлены – можно монтировать панели подступенков. Тот край подступенка, который будет прижиматься к верхней ступени, желательно промазать столярным клеем. Но при этом наносить клей нужно очень разумно, чтобы после сжатия деталей он не выступил на лицевую сторону марша. Застывшие капли столярного клея или даже пятна от него нередко существенно осложняют дальнейшую отделку лестницы.
	Подступенок вставляется в паз и плотно прижимается (подбивается киянкой) к верхней проступи.
	А его окончательную фиксацию проще всего провести обычными гвоздями – они прибиваются насквозь через доску подступенка в торцевую сторону расположенной ниже ступени. Так как работа ведется с нижней стороны марша, крепежа (головок саморезов и шляпок гвоздей) видно не будет.
	Достаточно будет трех гвоздей – два по краям, и один по центру подступенка. В результате он плотно, без щелей, будет прилегать и к верхней, и к нижней проступи.
	Таким же образом монтируются и остальные подступенки.
	После того как марш будет собран, он устанавливается на свое место. Верхние края тетив, упирающиеся в вертикальную стенку площадки, окончательно фиксируются к ней саморезами, которые вкручиваются с тыльной стороны площадки. Под саморезы должны быть высверлены отверстия.
	По сути, нижний марш готов. Так как предстоит еще немало операций с верхним маршем, и по нижнему отделу лестницы придется довольно много передвигаться, будет разумным временно застелить ступени, чтобы не допустить их загрязнения и процарапывания. Для этого вырезаются прямоугольные фрагменты из недорогого материала, неспособного повредить древесину (например, оргалит или плотный картон).
	Ими застилаются и ступени, и площадка. Всё, нижний марш смонтирован, и можно перемещаться выше.

Этап четвертый – обшивка вырезанного проема в чердачном перекрытии

Как уже говорилось выше, в чердачном перекрытии предстоит дополнительно вырезать проем под нижний марш лестницы, с таким расчетом, чтобы от ступеней до потолочной поверхности было не менее 2000 мм. Кроме того, на этом этапе необходимо и облагородить торцы уже ранее оставленного проема для верхнего марша. И только после этого можно будет перейти к монтажу самого верхнего марша.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показано исходное положение уже имеющегося проема. 1 – балка перекрытия. Ее, кстати, придётся резать, чтобы сделать проем над нижним маршем. Не зря под нее на первом этапе работ быт подставлен мощный столб. 2 – деревянная обшивка потолка помещения первого этажа. 3 – брус-лага для настила пола в мансарде. 4 – дощатый настил пола мансарды. 5 – уложенный в полость перекрытия утеплитель (минеральная вата), просто прикрытый до обшивки проема бумагой.
	Мастер решил начать с самого трудного – с вырезания проема. Работа вначале ведется со стороны мансарды.
	Предстояло выпилить размеченный фрагмент дощатого настила пола (и потолка со стороны комнаты) добраться до балки, подпертой снизу столбом. Затем, после обрезания балки пришлось добираться до места ее крепления в стене здания.
	Вот здесь крепилась балка – хорошо видны оставшиеся гвозди. Работа по демонтажу ее обрезанного фрагмента – дело очень непростое, так что лучше все же такие вопросы продумывать заранее.
	Этот же участок, но уже с уложенной на место термоизоляцией. Он будет закрываться деревянной обшивкой, как и весь проем лестницы.
	На углу проема верхнего марша должен быть установлен столб. Впоследствии он станет основой для монтажа ограждения проема. Для установки столба в балке перекрытия выбирается паз. Ширина паза равна ширине столба, а глубина – половине толщины столба. Ответный паз, также в половину толщины, вырезается и на столбе. Это делается для того, чтобы получилось надежное прочное соединение, но одновременно с этим – не особо ослаблялась балка перекрытия. Производится тщательная подгонка столба к вырезанному гнезду – так, чтобы он вошел максимально плотно и принял вертикальное положение.
	Столб будет испытывать немалые нагрузки – практически любой человек, поднимающийся на мансарду или спускающийся вниз, обязательно ухватится за него. То есть, если не предусмотреть надежную фиксацию, через непродолжительное время он расшатается. Поэтому монтаж проводится и на клей, и на саморезы. Причем в этом случае клея лучше не жалеть — им густо промазываются все плоскости вырезанного гнезда под столб.
	Точно так же обильно клей наносится и на вырезанный на столбе паз.
	После этого столб устанавливается в гнездо. В заранее высверленные отверстия вставляются саморезы.
	После выверки вертикальности столба с помощью строительного уровня, производится вкручивание саморезов.
	Саморезов тоже можно особо не жалеть – очень важно, чтобы столб получился неподвижным.
	Столб установлен, и его пока оставляют в покое.
	Теперь осталось обшить торцы по периметру проема. Для этого используются мебельные щиты, из которых вырезаются и подгоняются детали требуемой длины и ширины. Вот что получилось в итоге на вырезанном проеме над нижним маршем лестницы.
	А это – облагороженный проем, в котором будет монтироваться верхний марш. Как видно, узел крепления установленного ранее столба полностью скрыт деревянной панелью.
	Проем после обшивки имеет ширину 800 мм. Лестницу же желательно сделать чуть уже, буквально на 10-20 мм, чтобы при небольшом перекосе ее просто не расклинило в проеме. Этот этап работ можно считать законченным. Впереди – сборка верхнего марша.

Этап пятый – монтаж верхнего марша лестницы

Многие операции этого этапа работ – очень схожи с монтажом нижнего короткого марша. Однако, есть и важные нюансы, касающиеся проведения разметки, точной подгонки тетив по месту и проведения сборки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Тетива, которая будет идти вдоль стены, примеряется к месту. Естественно, доску располагают так, чтобы оставался определенный запас и снизу…
	…и сверху.
	По малке точно задается угол уклона лестницы, такой же, какой использовался на нижнем марше. Теперь – нюансы разметки, так как необходимо максимально точно перенести размеры ступеней нижнего марша на верхний.
	Для этого от края площадки на тетиве отбивается линия, являющаяся по сути продолжением этого края по вертикали.
	Линия отбита. А для дальнейшей разметки пригодится шаблон – это отрезок доски, из которой изготовлены проступи. На нем необходимо отложить расстояние, равное размеру выступа ступени над подступенком, какое получалось при монтаже нижнего марша. В данном случае – это 60 мм. Делается отметка карандашом.
	Теперь, приложив шаблон примерно горизонтально, необходимо совместить эту отметку с отбитой вертикальной линией, и, слегка перемещая шаблон вверх-вниз, найти оптимальное положение ступени на тетиве, такое же, как было на нижнем марше (имеется в виду расположение углов ступени от краев доски тетивы). Когда это положение выбрано, по нижнему краю шаблона на вертикальной линии делается отметка.
	От этой отметки вниз по линии откладывается высота ступени без учета толщины проступи, то есть в нашем случае это 210 – 40 = 170 мм.
	И теперь через эту точку проводится горизонтальная линия в сторону площадки. Таким образом, намечен фрагмент для выреза, ограниченный слева участком вертикальной линии до пересечения с его верхней границей – проведенной горизонталью.
	Сверху по тетиве проводится линия, являющаяся продолжением вертикальной обшивки проема в перекрытии (в идеале это должна быть вертикаль, но случается по-разному).
	После резки доски по отмеченным линиям получается следующее. Нижний край тетивы «приобретает» зуб, который отлично фиксирует лестничный марш на площадке.
	Сверху пока картина вот такая.
	Для дальнейшей разметки пазов под ступени необходимо провести линию, обозначающую плоскость верхней ступени, то есть, по сути – поверхности пола мансардного помещения.
	Можно еще раз перепроверить количество и размер ступеней верхнего марша. Для этого от уровня площадки отбивается горизонталь…
	…от которой промеряется расстояние до «чистого» пола мансарды. Это значение делится на высоту ступеней, которая была применена на нижнем марше. Если предварительные расчеты лестницы при ее проектировании были проведены добросовестно, то большого расхождения быть не должно. Например, в рассматриваемом примере получилось, что верхний марш потребует 8.1 ступени. Естественно, проводится округление, и в итоге получается, что ступени на этом марше будут иметь высоту не 210, а 212 мм, что является вполне допустимой погрешностью.
	Дальше, по сути, повторяются все те же операции, что выполнялись при подготовке тетив нижнего марша. То есть вначале промеряется длина тетивы – от нижнего края до сделанной отметки уровня пола мансарды.
	Это расстояние делится на восемь ступеней, производится соответствующая разметка.
	С помощью малки и шаблонов размечаются контуры пазов для проступей и подступенков.
	И конфигурация тетивы, и выполненная разметка копируются на вторую доску. Производится выборка пазов.
	По готовности обеих тетив, производится их примерка по месту окончательной установки. И вот здесь есть чрезвычайно важный нюанс. Тетивы являются зеркальными копиями. Но они идеально встанут на место лишь в том случае, если плоскость площадки точно параллельна плоскости выреза в перекрытии.
	Проверяем – правая тетива идеально встала по линии выполненной ранее на ней разметки.
	А вот «скопированная», левая — явно перекошена. То есть расстояние от края площадки до края проема в этой точке больше. Объясняется это просто – площадку монтировали у одной стены, а вырез в перекрытии, скорее всего, размечался от противоположной. Даже совсем небольшая не параллельность стен привела вот к такой ошибке. Оставлять так, безусловно, нельзя — пазы под ступени должна располагаться строго на одной высоте, иначе вся лестница получится перекошенной, и это еще — если вообще удастся ее смонтировать.
	Мастер подложил под срез тетивы отрезок деревянной рейки – чтобы вывести линию на уровень пола, и чтобы тем самым определить величину необходимой корректировки. Видно, что тетива не доходит до плоскости стенки проема на 15 миллиметров.
	Решение было принято следующее – тетиву оставить как есть, а панель облицовки проема с этой стороны – переместить несколько вперед, чтобы ликвидировать этот просвет. Доска обшивки проема для этого демонтируется.
	Затем на тыльную сторону этой доски сверху и снизу были приклеены и дополнительно прикручены саморезами две рейки толщиной 15 мм. Затем с помощью рубанка эти рейки были застроганы на клин от 15 мм до нуля. После этого доска обшивки вновь установлена на свое место. Небольшие щели, образовавшиеся из-за такой корректировки на полу мансарды и на потолке помещения нижнего этажа, аккуратно закрыты клиновидными вставочками, которые на общем фоне становятся совершенно не заметными.
	И вновь — проверка, уже после установки подкорректированной панели. Правая тетива – ее правильное положение не изменилось.
	Левая тетива – тоже все в норме. Можно констатировать, что обе тетивы расположились так, как это необходимо, и все проступи примут ровное горизонтальное положение, без перекосов.
	Можно точно промерять расстояние между тетивами, добавлять к нему глубину пазов и вырезать детали проступей и подступенков. Монтаж марша можно, конечно, проводить на полу, и это было бы намного удобней. Но следует иметь в виду то, что после сборки получившийся пролет станет очень тяжеловесным и громоздким, и установить его на место будет крайне затруднительно, а в ряде случаев – и вовсе невозможно. Например, в демонстрируемом примере установленный в углу первого этажа бойлер совершенно исключает возможность проведения сборки на полу, с последующей установкой готового пролета в проем. Так что приходится проводить монтаж деталей проступей и подступенков на месте. Безусловно, это не очень комфортно, но все же – вполне выполнимо. Принципы же монтажа деталей в пазах тетив – те же, что использовались при сооружении нижнего марша.

После сборки конструкции марша, его окончательно крепят саморезами к площадке и к обшивке проема в перекрытии.

По сути, лестница уже готова. Но остаются нерешенными вопросы безопасности ее эксплуатации. Поэтом следующий этап работ – это монтаж ограждающих конструкций.

Цены на поручни

поручни

Этап шестой — установка ограждений маршей лестницы и проема в перекрытии

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж ограждений начнется с установки еще двух опорных столбов. Точеные Столбы заказывались в мастерской и имеют практически одинаковую форму. Первый из них – в начале нижнего марша, на краю внешней тетивы.
	Столб примеряется к вертикально обрезанному торцу тетивы…
	…и карандашом намечается контур паза, которым он будет «одеваться» на тетиву. Проводятся точно по контуру боковые границы, а верхняя делается чуть выше – из-за наклонного положения тетивы.
	С помощью стамески аккуратно выбирается паз, глубиной 15 мм. Кроме того, сразу готовятся отверстия под саморезы. С лицевой стороны столба эти отверстия, помимо всего, рассверливаются – делается канал диаметром 8 мм и глубиной порядка 15 мм – здесь будет впоследствии забиваться деревянный чопик, маскирующий головку крепежа.
	И вырезанный паз, и торец тетивы очень густо промазываются столярным клеем. Столб будет испытывать немалые динамические нагрузки, то есть его фиксация должна быть максимально надежной.
	После этого столб надевается пазом на торец тетивы…
	…и плотно сажается до упора, для чего его можно подбить киянкой.
	А затем, после проверки вертикальности положения столба с помощью уровня, производится его фиксация тремя саморезами.
	После затягивания саморезов в высверленные каналы вставляются деревянные пробки (чопики)…
	…и просаживаются вглубь молотком, так, чтобы снаружи осталась совсем небольшая выступающая часть, порядка 0,5 мм.
	Производится зашлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги…
	…и после этого места, где были вкручены саморезы – вообще не просматриваются. Кстати, такой способ маскировки крепежа впереди по ходу работы будет применяться еще не раз, но повторяться уже не станем.
	Второй столб будет установлен на самом верху, практически вплотную к тому столбу, что монтировался при обшивке проема в перекрытии. Почему здесь следует поставить парный? Установленный ранее будет «отвечать» за ограждение проема, а второй – за ограждение лестничного марша, то есть к нему будут крепиться наклонные перила.
	Для установки столба в качестве шипа будет использоваться оставленный сверху выступ тетивы. А в самом столбе снизу под этот выступ выбирается стамеской паз.
	После тщательной подгонки деталей сопрягаемые поверхности густо промазываются столярным клеем – и шип на тетиве…
	…и паз на столбе. Обратите внимание – в основании столба уже просверлено отверстие под саморез с каналом для маскировочного чопика.
	Столб надевается пазом на шип…
	…а затем фиксируется саморезом. Производится маскировка соединения – видно, что чопик для этого уже лежит наготове.
	В верхней части столбы соединяются между собой. Для этого между ними устанавливается и садится на клей деревянная прокладка с толщиной, необходимой для заполнения просвета.
	А затем вкручивается саморез, с последующей маскировкой канала.
	Все декоративные шары на столбах рекомендуется защитить, например, надев на них строительные перчатки. Дело в том, что в ходе работы мастер может невольно и незаметно для себя руками так запачкать эти шары, что их последующая очистка перед лакированием станет немалой проблемой.
	Столбы установлены – можно переходить к монтажу перил и балясин. Но прежде придётся точно прирезать края балясин в соответствии с углом наклона лестничного марша.
	Вручную справиться с такой задачей – нереально, поэтому прирезка будет проводиться на циркулярке. А однообразная подача заготовок обеспечивается вот такой самодельной подвижной кареткой, выставленной под нужным углом по все той же малке.
	Балясины прирезаны, и начинается монтаж ограждения нижнего марша. Для начала необходимо установить брус перил (он приобретен готовым, профилированный, с выбранным снизу пазом точно по ширине квадратной части балясин). Чтобы наметить точки крепления перил на нижнем столбе и на центральном столбе, что был ранее установлен на площадке, временно по краям марша устанавливаются две балясины, на которые укладывается ровная рейка.
	По нижнему краю этой рейки делаются отметки – это будет уровень верхней стороны паза, выбранного в брусе перил. К нижнему столбу перила соединить несложно – они просто прирезаются под нужным углом и крепятся встык к квадратной части столба саморезом (скрытно – снизу наискось).
	Но перед этим нужно еще продумать способ крепления перил к центральному столбу. А для этого придется изготовить еще одну деталь, накладку-кронштейн.
	Ее скошенная часть с выступом под паз перил должна иметь тот же угол, что и уклон лестницы.
	Изрядно попотеть пришлось, делая полукруглый паз, так как эту накладку придется крепить к фигурной, круглой в сечении части столба. Пришлось сначала аккуратно выбирать стамеской, а потом до идеального прилегания доводить наждачной бумагой.
	Деталь прикладывается к столбу, так, чтобы нанесенная ранее отметка пришлась по верхнему краю шипа. Производится крепление клеем и саморезами, с последующей маскировкой.
	Вот теперь можно окончательно установить и закрепить на клей и саморезы брус перил. Саморезы лучше расположить скрытно, вкручивая их снизу под углом.
	После того как перила установлены, можно монтировать балясины. Прежде всего, их необходимо расположить с оптимальным шагом. Обычно он принимается равным двум толщинам балясин «в свету». Например, если в данном случае балясины выточены из бруса 50×50 мм, то просвет между ними может составить 100 мм, то есть межосевое расстояние – 150 мм. Но, естественно, это теория, а на практике проходится их расставлять, исходя из имеющихся размеров марша, так, чтобы они расположились с равным шагом. Для этого лучше всего вначале распределить их просто с опорой на пол, как показано на иллюстрации, и выбрать оптимальный шаг.
	После расстановки по краю первых двух балясин можно сделать на тетиве отметку карандашом.
	Далее, эти отметки строго вертикально, по строительному уровню, переносятся на верхнюю наклонную грань тетивы.
	Теперь рулеткой можно промерить величину шага, спроецированную на наклонную плоскость тетивы.
	А затем это расстояние отложить и для других балясин ограждения. Поставленные метки обеспечат расстановку балясин с точно выбранным расстановкой на полу шагом.
	Производится «примерка». Балясина устанавливается по метке на тетиве, а ее верхний край должен войти в паз на перилах. И при этом, если все было промерено изначально правильно, столбик должен принять вертикальное положение.
	Таким же образом примеряются и остальные балясины ограждения марша.
	После примерки балясины можно пронумеровать. Они снимаются, в них высверливаются косые отверстия под саморезы с каналами для последующей маскировки. Есть нюанс – вкручиванию саморезов могут помещать уже установленные ранее балясины или столбы. Так что отверстия лучше высверливать еще и под небольшим углом к продольной линии лестницы, а для вкручивания крепежа применять длинную биту. Срезанные косые торцы балясин слегка промазываются столярным клеем (так, чтобы он не выступил после соединения деталей). Затем очередная балясина устанавливается на свое место, вкручивается косой саморез внизу, через баляситну в тетиву…
	…а потом – с противоположной стороны сверху, через балясину в брус перил. Отверстия маскируются и зашлифовываются.
	Точно таким же образом монтируется ограждение и на верхнем марше. Правда, здесь бывает более проблематично расставить балясины с равным шагом. Но дело поправимое – можно ориентироваться на тот шаг, что применялся на нижнем марше. аА если получаются несовпадения, то можно немного «сыграть», уменьшив шаг между столбами по краям марша и первыми от них балясинами снизу и сверху.
	Наконец, пришла пора сделать ограждение проёма в помещении мансарды. Здесь все решается относительно просто.
	Прямой участок «балюстрады» лучше всего смонтировать на общей доске-основании, которая потом будет закреплена к поверхности пола. Балясины крепятся к доске саморезами снизу. Этот процесс упрощается еще и тем, что точно по центру необрезанных торцов балясин обычно имеется углубление от бабки токарного станка.
	Монтаж перил на прямом участке – тоже значительно упрощен. Нет нужды сверлить отверстие под саморезы. В торцы балясин вбиваются гвозди 50 мм, так, чтобы сверху выступало около 10 мм. Затем с них скусываются шляпки. Торцы балясин промазываются клеем, затем устанавливаются перила и аккуратно пробиваются сверху киянкой, пока не сядут на место. Такое соединение получается весьма надежным.
	Единственное, с чем пришлось повозиться мастеру наверху – это с подгонкой перил и балясин к наклонной стене мансарды. Что у него получилось в итоге – наглядно демонстрирует эта иллюстрация.
	Всё, лестница может считаться законченной. Остались мелкие детали, касающиеся, например, отделки незакрытой стороны переходной площадки.
	Но в целом лестница на мансарду получилась очень аккуратной, прочной, симпатичной и весьма удобной для подъема и спуска. Предстоит окончательная ее отделка лакокрасочными материалами – но это уже совсем другая тема.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, читателю были даны понятия о принципах проведения расчета мансардной лестницы. Был самым подробным образом разобран процесс ее возведения. Надеемся, что публикация поможет реально оценить свои возможности в плане самостоятельного строительства подобной конструкции. Дело это, как видите, весьма непростое, но все же выполнимое и, что очень важно – чрезвычайно интересное для трудолюбивого и умелого хозяина дома. А сколько гордости будет у мастера, когда его «детище» по достоинству оценят родные и друзья!  Так что — дерзайте!

А для тех, кто хочет реализовать более простой вариант, модно передположить приобрести в магазине готовый комплект деталей деревянной лестницы и произвести ее сборку по предлагаемой инструкции. Пример тому – в размещённом ниже видеосюжете.

Видео: Пример сборки готового комплекта деревянной лестницы